Turkey
Стамбул
Галатский мост перекинут через бухту Золотой рог в самом центре Стамбула и соединяет площадь Еминену в европейской части Стамбула с районом Бейоглу в азиатской.
Мост двухэтажный. На верхнем ездят машины, трамваи, идет бойкая торговля рыбными бутербродами и свежевыжатым апельсиновым соком. Постоять у края, полюбоваться на воду, снующие туда-сюда корабли или берега непросто. Круглые сутки самые лучшие места заняты армией рыбаков.
На нижнем этаже с обеих сторон моста рестораны и кафе. Пока выбираешь место по душе, придется выдержать атаку зазывал из кафе. А в самом симпатичном, конечно, не будет мест. Кафе делятся примерно на три категории – либо пиво и креветки, либо рыбный сендвич, либо кальян с чаем. Несмотря на стратегическое положение в самом центре Стамбула, цены в кафешках вполне демократичные – 100-120 рублей за пиво.
Около моста на европейской части торгуют рыбными сендвичами и отходят паромы и корабли во все уголки Босфора, то на азиатской стороне находится маленький рыбный рынок и несколько вкуснейших – естественно чисто рыбных - ресторанчиков.
И напоследок пройдемся по главным достопримечательностям Стамбула. Собор Святой Софии на меня не произвел никакого впечатления из-за того, что я ожидал чего-то грандиозного, сравнимого с Собором Святого Петра в Риме или с Миланским собором. Оказалось что это музей, переделанный из мечети, переделанной из византийского храма. На стенах висят черный круги с арабскими надписями, а на втором этаже кое-где сохранились фрески. Поскольку все мечети в Стамбуле по форме и по размеру подражают Софии, убранство в них цельное, туристов почти нет, а фрески лучше смотреть в Равенне, то что делать в Софии совершенно ннепонятно.
Дворец Топкапи тоже разочаровывает. Смотреть практически нечего, роскоши, к которой привыкаешь в российских или европейских имперских дворцах здесь нет. Даже дворец хана в Бахчисарае симпатичнее. Единственное ради чего стоит смотреть дворец – это ради изразцов и гарема. Он правда был построен после пожара и землетрясения заново в конце 18 века, но все равно очень красивый.
P.S. В качестве бонуса история. На второй день мы поехали в район Бейоглу, где находится площадь Таксима и главнау современная улица Стамбула – Истикляль. Куча людей, магазины, старбакс, вопперы, трамвай так нас утомили, что мы свернули вглубь, увидев христианский храм.
.
По заброшенному садику бродили гуси и кошки, светило солнышко, вместе с американской семьей мы решили осмотреть храм изнутри. Дверь нам отпер охранник-турок, ни слова не говоривший по-английски. Храм оказался греческим, и опознав в нас русских, охранник начал суетиться, показал нам пару икон и вдруг принес откуда-то специального хлеба. Я из любопытства куснул, но это было еще не все: охранник отпер дверь и провел нас за алтарь. До последнего момента я думал, что все это в целях ознакомления, но тут охранник твердой и властной рукой усадил нас на колени перед распятием и вставил в руки по свечке.
Отказываться и уходить было уже как-то поздно и глупо. Происходившее, правда, было значительно более идиотским. Под руководством охранника-мусульманина, который показывал куда положить руку, как правильно сесть и что вообще делать два атеиста из России склонились перед Христом. По-моему, я даже сказал богу пару слов, чтоб придать церемонии хоть крупицу смысла. После чего пришлось еще и оставить охраннику денег. Старался ведь… Из храма я вышел на ватных ногах, так стыдно и неловко мне давно не было!
Бублики и кукуруза – самая популярная уличная еда. Еще продают каштаны, орехи, рыбные сендвичи.
В мечети в обычные дни ходит не так много народу. Вот и на вечерний намаз в мечеть на площади Еминёну пришло совсем немного народу.
Поездка в этом старом трамвае совершенно бессмысленна. Из-за того, что центральная улица квартала Бейоглу, стамбульская Тверская всегда запружена народом, травмай перемещается, грозя кого-нибудь задавить. Проще уж пешком, тем более что до главной линии трамвая он не довозит.
Эти моряки предлагают свозить по Золотому рогу на своем утлом суденышке, но отказу не расстраиваются.
Мечети
Когда говоришь кому-нибудь, что едешь или ездил в Турцию, этот кто-то строит презрительную или понимающую мину: “Ааа, на пляже поваляться решил”. Вполне обоснованное предположение, ведь в Турцию все ездят в отели “все включено” в Анталью, Кемер или на худой конец в Бодрум. А когда говоришь, что едешь не на пляж, то кто-то прерывает: “А, значит в Стамбул!”. Ну а ты говоришь, что и в Стамбул тоже, но вообще главная цель – это поездить по стране.
Тут кто-то очень удивляется, и почему-то сразу начинаешь оправдываться. Говоришь, что Турция мол очень интересная страна, да там столько всего кроме Стамбула – греческие развалины, мечети, скальный город Каппадокия, старые анатолийские города, крепости, разрушенные армянские города на Востоке, Карс из романа Памука, Курдистан, статуи Немрут Даг, ликийские гробницы, да сколько всего еще. Не верят гады. Пляж, шаурма, ислам.
Я очень давно хотел съездить в Турцию, и для первого раза придумал довольно стандартный маршрут: два дня в Стамбуле и неделя на Эгейском побережье. С одной стороны времени немало, а с другой посмотреть все не успели. Постоянно хотелось задержаться, остаться в этом городке подольше, но нужно было ехать дальше… Например, в Трою решили не ездить, потому что LP написал, что модель Трои в Каннакале на порядок круче, чем сама Троя (а модель в Каннакале мы видели). Пергам произвел большее впечатление, чем Эфес, но, наверное, потому что в Эфесе мы были на 50 градусной жаре днем, а в Пергаме вечером, и там почти никого не было. Хотя чисто формально в Эфесе сохранилось куда больше.
Транспорт в Турции оказался недешевым и . Поскольку за 10 дней мы проехали по 14 городам, то ездить приходилось часто и долго (добираясь из Канаккале в Айвалык через Ассос мы сменили больше десяти автобусов за полдня). А из-за того, что паром через Мраморное море для пешеходов ходит всего несколько раз в день, и я не забронировал место заранее, пришлось потратить целый день на дорогу из Стамбула до Каннакале. А вот двухзвездочные отели по 30-40 евро за двухместный номер на ночь мне понравились: тесные, но чистые номера с кондиционером. Завтрак в Турции во всех отелях одинаковый – сыр, помидоры, огурцы, маслины, колбаса, яйцо, хлеб, чай, мед, варенье. Чем лучше отель, тем больше видов сыра или колбасы, но почти нигде нет серьезных отклонений от традиционного завтрака.
Турецкая еда (кроме завтрака) – это рай для нормального толстого (как я) мужика. Везде едят только разнообразные вариации кебаба – с мясом или курицей, в лаваше, хлебе или на тарелке. Итальянских, испанских или немецких ресторанов нет, как и ирландских пабов (в Стамбуле, наверное, есть, но в глубинке нет). Мясной кебаб едят с айраном, и то, что в москве называют айраном – это жалкая пародия. Кое-где продают пиво, узнать такое место легко, потому что там на вывеске всегда будет реклама “Эфеса”. Пиво, кстати, не подают в кальянных, а кальяна не бывает в барах. Либо одно, либо другое. И это очень правильно. Есть еще чайные, где круглые сутки сидят турки, а туристам там делать нечего, ни еды, ни алкоголя там нет, только чай и нарды.
Стамбул, кстати, мне не очень понравился. Просто ожидал чего-то большего, атмосферы восточной сказки что ли. А в итоге довольно скучный город, смотреть практически нечего, хотя два дня пролетели быстро. Но часто бывает, что в город влюбляешься незаметно и понимаешь это только, когда уже уехал. Уехал, может, и навсегда.
Хочется вернуться, сесть в ресторанчик под Галатский мост и смотреть как приходят и уходят корабли, и на город медленно наступает ночь, а потом съесть рыбный сендвич (гениальное изобретение человечества) и сесть в кальянную, пить чай и играть в нарды, пока не одурманит настолько, чтобы сил хватило только добраться до дома и завалиться спать.
Босфор
Эфес
В Эфесе было безумно, убийственно жарко. Мы брели вдоль бесконечных развалин под бушующим адским солнцем,немногочисленные места в тени были заняты толпами туристов (японцы ходили все в кепках-зонтиках). Литр воды выпивался за десять минут, а купить ее можно только в одном из двух концов очень длинного древнего города Эфес. Он, правда, охуенный, столько всего, даже римские туалеты, но пока я там ходил, я думал, что умираю. Это несколько мешало насладиться древними руинами.
Памучак
А это Памучак – лучший пляж Турции по версии путеводителя Lonely Planet. Десять минут на раздолбанной маршрутке из Сельчука, и мы на море.
Здесь нет никакого города, а только одно кафе и странный кемпинг-городок. Странный потому, что люди не отдыхать приехали, а видимо прямо так здесь и живут в этих палатках. Туристов практически нет, отели на горизонте, песок не очень чистый, но зато тут удивительное теплое, неглубокое море с качающими как будто ребенка в люльке волнами.
Сельчук
Сельчук – это как Бергама при Пергаме, только при другом отлично сохранившемся римском античном городе Эфесе. Если Бергама – просто милый городок, то в Сельчук есть свои символы. Например, аисты, которые вьют свои гнезда на руинах акведука
А еще здесь жил и умер евангелист святой Иоанн. Собственно на том месте, где он написал свое евангелие была воздвигнута Юстинианом эта базилика.
На холме стоит внушительная крепость, но после того, как обвалилась одна из стен, попасть внутрь нельзя.
Рядом с базиликой Святого Иоанна мечеть 14-го века
Но главная достопримечательность Сельчука – это Храм Артемиды в Эфесе. Тот самый храм, являющийся одним из семи чудес света и сожженный Геростратом. Когда-то это был самый большой в мире храм, но сейчас из остатков 127 колонн сумели соорудить одну, которая одиноко торчит из болота едва возвышаясь над камышами.
В двух шагах от храма начинается военная зона
Сириндже
В деревеньке Сириндже живут 600 человек, и это второй центр турецкого виноделия со специализацией на фруктовых винах (мы, например, купили гранатового, оно оказалось слишком сладким). как и в Айвалыке, здесь когда-то жили греки, и якобы они свое поселение назвали “Отвратительное”, чтобы турки не пришли и не выгнали их, но турки пришли, выгнали греков, а место назвали “Прекрасное”. Мы тут были ровно час, успев обойти деревушку кругом, вдоль и поперек.
Тут в каждом доме пансион, и это действительно было бы не худшее место, чтобы уйти в себя и провести пару дней в дали от урбанизма, если бы не толпы туристов и тонны сувениров вокруг.
От греков даже остался православный храм, который бережно восстановили на американские деньги.
Бергама
Бергама – небольшой турецкий город, выросший у подножья холма, где сохранился акрополь древнего Пергама. Сохранился он не очень хорошо, тем более что самые лакомые находки немецкие археологи увезли в Берлин, где тот же Алтарь Зевса можно увидеть в первом же зале великолепного Пергамского музея. Тем не менее, вдумчивая прогулка про развалинам от храма Траяна вниз к рыночной площади занимает несколько часов.
Почему-то в Бергаме, куда постоянно стекаются туристы (кроме акрополя здесь сохранился Асклепион, римский медицинский центр и египетский храм Изиды), не существует общественного транспорт до ее достопримечательностей. При этом Акрополь в 5-7 км от центра, а Акрополь в 2 км но в другую сторону. Фуникулер, который построили на холме пока все еще не работает, поэтому приходится разъежать на такси.
Сама Бергама очень милый и уютный городок. Видимо, потому что находится очень далеко от моря, и туристов здесь все же меньше. По нижней части акрополя мы ходили в абсолютном одиночестве. К сожалению, в Асклепий мы не успели, а красная базилика вот
Пергам
Айвалык
Хотелось хотя бы разок за поездку заночевать у моря, чтобы посидеть в темноте на лежаках на пляже, искупаться рано утром в одиночестве, когда все еще спят. Правда, уже на месте выяснилось, что пляж Саримсакли от милого портового Айвалыка находится очень далеко, да и представляет собой худший вариант какой-нибудь Алушты.
По улице вдоль пляжа туда-сюда ходят всю ночь полуголые люди, отовсюду доносится громкая музыка, все кричат, смеются и жрут местный деликатес “Айвалык тост” с колбасой, майонезом и кетчупом. Из этнографических побуждений мы тоже съели по одному, а потом выпили у моря бутылку вина с Бошчады. Вдалеке работала адская карусель, ходили люди, а на пляже почти никого не было.
Сам же Айвалык очень милый городок. До 20 века здесь жили греки, но после того, как Кемаль начал строить моноэтническое государство всех греков поменяли на турков с Родоса. Поэтому весь город состоит из стремительно ветшающих греческих деревянных домиков. Неповторимая атмосфера медленного и спокойного разрушения.
Все мечети здесь переделаны из византийских церквей, и турки как и в случае Софии особенно не усердствовали в уничтожении христианских святынь. Например, иконостас стоит в мечети как стоял, только без икон.
а вот эту штуку нам выдавали за бывший орган из церкви
В Айвалык мы попали в базарный день, когда даже вход во двор мечети перегораживают лотки с одеждой. Мы не выдержали и купили кучу маек по 5 лир
Бошчада
Бошчада и Гокчада – это единственные два турецких острова в Эгейском море (все остальные – греческие). Выбор пал на Бошчаду, потому что она считается одним из центров турецкого виноделия (несуществующего), здесь есть крепость, да и сам остров поменьше и поуютнее.
Крепость хорошо сохранилась. Ее построили еще византийцы, но потом перестраивали и венецианцы, и генуэзцы, и турки.
В каждом хорошем месте должно быть свое кафе “Маяк”. На Бошчаде в “Маяке” нет никакой еды, даже сендвичей, а только алкоголь и нарды.
На острове кроме вина и варенья (и то, и то оказалось очень вкусным) есть офигительные пляжи, на которых нет людей.
Ассос
Вместо Трои, в которую стоит ехать только ради галочки, а смотреть, там нечего, мы поехали оценить развалины древнего римского города Ассос. Они расположены на вершине холма, который облепила турецкая деревенька Бехрамкале. Живет она исключительно туризмом, и весь путь наверх от главной площади, где останавливается маршрутка, до развалин проходит вдоль палаток с сувенирами. Продают все, что угодно, даже не имеющее никакого отношения к Турции.
Наверху ждет долгожданное вознаграждение за долгий путь наверх с рюкзаками по жаре – обалденный вид на Эгейское море и резной берег.
Сами развалины не впечатляют. Сохранилось несколько сооружений, в том числе развалины храма Афины 540 г. до н. э. Потом, с 347 по 344 год до н. э. тут вроде жил, работал и женился Аристотель.
Тут же на вершине холма мечеть, причем не классическая турецкая, а построенная в 14 веке, еще до завоевания турками Константинополя. Поэтому турки еще не переняли технику строительства византийских церквей, и мечеть простая, квадратная, с куполом, просто опирающимся на эти стены.
Внизу, у моря находится городок с названием Ассос. Это еще одна крошечная деревня, состоящая из десятка деревянных складов и домиков. В каждом из них отельчик или дорогой ресторан, есть бухта с яхтами и частные пляжи. Гулять здесь совершенно невозможно.
Вдоль извилистой дороги с вершины холма к Ассосу сохранились крепостные стены, небольшой театр и некрополь. То тут, то там на холме разбросаны кучи камней, которые уже не восстановить в постройки. Пропустив маршрутку, мы под палящим солнцем поднимались несколько километров пешком со всеми взятыми в путешествие вещами.
